Pleurodeles Waltl (Gallipato)

Clasificación:

  • Reino: Animalia
  • Filo: Chordata
  • Clase: Amphibia
  • Orden: Caudata
  • Familia: Salamandridae
  • Género: Pleurodeles
  • Especie: Pleurodeles waltl

Características del animal:

  • Hábitat y distribución: Es una especie difundida ampliamente por el Sur, Centro y Este de España. También se han conseguido encontrar algunas pequeñas poblaciones en el Norte y Oeste de Marruecos. Es una especie principalmente acuática que suele habitar desde acequías hasta charcas y pequeños riachuelos (incluso llegan a soportar una ligera salinidad). También pueden verse en zonas no permanentes de agua donde se refugian bajo la hojarasca, en madrigueras y bajo cortezas. Son de hábitos nocturnos.
  • Descripción breve: Se trata del miembro más grande de su familia en Europa. Poseen una cola larga y plana verticalmente (más exagerada durante el periodo de reproducción), además de patas relativamente cortas. Su cabeza es aplanada y ancha con los ojos dispuestos de forma casi súpera. Su piel tiene aspecto granular. Poseen pulmones en estado adulto por lo que subirán a la superficie a coger oxígeno, en especial en épocas calurosas. En cuanto a su coloración, suelen tener una mezcla de tonalidades marrones, negras, grises y ocres (formando a menudo un diseño a lunares o ligeramente punteado), además su vientre suele ser algo más claro. Existe la variedad albina y leucística aunque no son demasiado comunes (la variedad melánica también se puede encontrar pero todavía no está bien fijada). En sus laterales destacan dos hileras de glándulas laterales, las cuáles excretan tóxinas. El funcionamiento de estas es más curioso que en otras especies, cuando un depredador muerde al animal, las costillas, que tienen formas puntiagudas atraviesan estas zonas convirtiéndolas en pequeñas agujas venenosas que podrán clavarse a su agresor. Se han encontrado poblaciones de gallipatos que se mantienen en estado de neotenia. A parte de P.waltl existen dos especies más raras de encontrar y que necesitan parámetros idénticos a los explicados en esta ficha, estos serían P.poireti y P.nebulosus. El primero es propio de Argelia, mientras que el segundo de Túnez y Argelia. Estos suelen ser más pequeños que los P.waltl
Pleurodeles_waltl04
Detalle de las costillas saliendo a través de las glándulas venenosas. Imagen de: Václav Gvoždík
  • Dimensiones del animal: En la naturaleza llegan a medir 30 cm (se hablan casos de hasta 40 cm aunque no son verificables), sin embargo en cautividad suelen alcanzar entre 15 y 25 cm. La población de Marruecos es sensiblemente más pequeña.
  • Longevidad: De 7 años a más de 20.
  • Temperamento entre ellos: No presentan complicaciones al intentar juntar varios ejemplares siempre que tengan un tamaño similar (no es la primera vez que se da algún caso de canibalismo de adultos a juveniles). Cuando se sienten muy amenazados pueden emitir una especie de chillido, además como ya se mencionó pueden atravesar con sus costillas las glándulas venenosas de sus costados para propinar picotazos llenos de toxinas a su agresor (estas conductas son muy raras en cautividad). Nunca hay que mezclarlos con otros anfibios ni con peces ya que estos si son más grandes se lo comerán (muriendo ambos por el veneno de este último) y si son más pequeños serán los gallipatos los que se los coman. En el caso de los peces, además, es aún menos aconsejable ya que las excreciones de estos en un sitio pequeño como lo es un acuario han demostrado ser tóxico para la mayoría de anfibios.
  • Temperamento frente al ser humano: Son animales tranquilos que deben manipularse lo menos posible o mejor dicho, lo imprescindible ya que les ocasionaremos estrés. Siempre que los tengamos que coger hay que lavarse las manos bien antes y después de tocarlos.
  • Dimorfismo: Las hembras son más rechonchas, mientras que los machos son más esbeltos y estilizados; además, estos últimos (en época de reproducción) presentan unas callosidades oscuras en las patas delanteras (que también son más largas) que usarán durante el amplexo. La cola también es más larga en machos y la cabeza más aplanada. Durante la época de cortejo las hembras suelen presentar la zona de la cloaca menos abultada que en los machos.
  • Alimentación: Se le debe ofrecer una dieta variada que consistirá tanto en alimento vivo como en sus versiones congeladas o liofiliadas. Daphnia, artemia, tubifex, larvas de mosquito, lombrices (en trozos), pequeños peces (tipo guppy, gambusia o platy), etc. son opciones muy buenas. Las lombrices son alimentos especialmente recomendables para cualquier anfibio debido a que sus niveles de calcio son bastante elevados. Nunca hay que darles alimentos de origen marino ya que el exceso de yodo y sodio les puede perjudicar a largo plazo. En ocasiones algunos criadores les dan carne magra como la de corazón de cerdo o vaca aunque no son alimentos necesarios para su desarrollo (incluso algunos argumentan que pueden serles perjudiciales). Hay piensos y alimentos comerciales para salamandras y tritones que, aunque nunca se debe basar la dieta en estos elementos, pueden ser un buen complemento para diversificar la dieta. Existen complementos alimentarios para anfibios de calcio y multivitamínicos aunque si se le hace una dieta correcta y variada no hará falta. Se pueden alimentar a los animales en días alternos para evitar problemas digestivos (más abundante durante la época de cortejo y en juveniles). Se le dará de comer lo que puedan comer en 5 minutos aproximadamente.
  • Dificultad de mantenimiento: Principiantes
800px-Pleurodeles_trio
Los gallipatos pueden mantenerse perfectamente en grupos de animales de tamaño similar. Imagen de: Céline Guillemin

Ambientación:

  • Terrario: Se puede mantener un individuo o una pareja en un acuario de al menos 60 litros (como referencia unos 60x30x40), aunque cuanto más grande mejor. En el caso de que queramos mantener un trío podremos hablar de unos 100 litros, aumentando como referencia 30-40 litros por ejemplar extra. Este debe estar a prueba de fuga, siendo recomendado poner una tapa de rejilla. Hay que añadir la máxima cantidad de agua para aprovechar el volumen. Se puede hacer con un divisor una pequeña zona terrestre siempre húmeda (con sustrato a base de fibra de coco, turba o sphagum, alguna planta tipo helecho o poto y algún refugio tipo corteza de corcho), o bien una simple plataforma ya que no suelen salir mucho del agua (los troncos, rocas, corcho y las repisas artificiales para tortugas nos valen). Para aumentar la superficie de una plataforma se pueden añadir plantas flotantes, que además, nos aportarán sombra y filtrarán el agua. En cuanto al sustrato, se puede dejar el fondo desnudo o poner algún material que sea, o bien lo suficientemente grande para que no se lo pueda meter en la boca (gravilla grande o guijarros) o bien lo suficientemente pequeño para que en el caso que se lo trague lo pueda expulsar sin dificultad (arena muy fina). Siempre se deberá evitar la grava comercial tintada ya que estos les son tóxicos para estos animales. Se recomienda añadir muchas plantas (que se pueden plantar tanto en el sustrato directamente como en maceta) que nos ayudarán con la filtración y les dará más privacidad a los animales, entre ellas hay que destacar los Hydrocotyle, Anubias, helechos acuáticos y musgos, Vallisneria, ambulia, Ceratophyllum y Elodeas, además de las ya nombradas flotantes como la Pistia o Salvinia. Muchos gallipatos les agrada posarse sobre las plantas acuáticas justo debajo de la superficie. Se recomienda poner troncos y rocas, además de refugios como medios cocos. Cualquier cosa que añadamos evitar que sea filoso para no dañar la piel de los animales. Poner un cuenco o plato en el fondo como comedero es una buena idea para evitar que se ensucie todo el acuario durante el proceso de alimentación. La adición de gambas de agua dulce como Neocaridina spp. o caracoles acuáticos es muy recomendable ya que además de reducir las algas y ayudar en la limpieza de detritus pueden servirles de alimento a los Pleurodeles. Como esta especie es bastante resistente en cuanto a temperatura se refiere, es un buen candidato para un recinto exterior, este debemos asegurar que sea antifugas y poner muchos refugios en la zona terrestre con musgo y hojarasca para que pasen las heladas en buenas condiciones. En el caso de que hayan depredadores deberemos poner una red en la parte superior.
6433190243_c165c79490_b
Los P.waltl suelen vivir en zonas de poco movimiento de agua y a poca profundidad. Imagen de: Daniel Escoriza
  • Temperatura: Una temperatura entre 15 y 23ºC es lo más adecuado (lo mejor sería entre 20 y 22ºC). Son capaces de soportar temperaturas de 25ºC e incluso superiores (nunca nunca por encima de 30ºC), siendo más resistente a las altas temperaturas que otras especies de tritones y salamandras más comunes (pero siguen prefiriendo rangos menores). Por otro lado, pueden llegar a aguantar temperaturas  algo inferiores a 10ºC (siempre que tengan algún sitio donde refugiarse como hojarasca, musgo, cortezas, etc) por lo que son animales ideales para recintos exteriores (siempre que el recinto sea lo suficientemente seguro). En la naturaleza algunas poblaciones (las de climas más frescos) pueden pasar por una hibernación de octubre a febrero. En verano cuando hace mucho calor pueden pasar por un periodo de estibación. En cautividad si se mantienen a temperaturas correctas no hace falta que pasen por ninguno de estos procesos. En caso de exceso de calor, en especial durante el verano, se puede instalar ventiladores, como los usados para los ordenadores, o bien meterlos en vinotecas o neveritas controladas.
  • Humedad: No se suele aplicar, aunque debería rondar sobre el 80% en la parte emergida.
  • Agua: Aunque son animales muy resistentes respecto a estos valores, unos parámetros guía podrían ser entre 6,8 y 8 de pH y dureza media. Sin embargo, si que hay que tener cuidado con los compuestos nitrogenados (y metales pesados) al igual que el resto de anfibios ya que unos niveles altos pueden serles fatales. Por esta razón habría que colocar un buen filtro (que mueva unas tres veces en volumen del acuario, sin embargo no debe crear corriente, preferiblemente externo), hacer un ciclado correcto (un mes el acuario funcionando sin animales, es fundamental) y añadir plantas de crecimiento rápido (que también nos ayudarán con las dichosas algas y servirán de apoyo para las puestas). Se debe cambiar un tercio o un cuarto del agua semanalmente para mantener los niveles adecuados de compuestos nitrogenados, además podemos complementarlo con un sifonado del fondo. Algunos cuidadores mantienen sus animales en acuarios desprovistos de filtro, llenando el recinto de plantas de crecimiento rápido, guardando unas proporciones amplias animal/litro y haciendo cambios de agua cada día o dos días. No debería hacer falta aclararlo pero el agua debe estar siempre declorada.  Cuando los animales intentan salir del agua y se niega a volver durante mucho tiempo suele ser señal de que algún valor ya sean del agua o la temperatura están alterados.
  • Iluminación: No necesitan ninguna luz especial (se han llegado hasta encontrar en pozos donde apenas llegaba luz), aunque sí deben tener una bombilla o fluorescente que marque el ciclo día/noche, además, ya que es casi obligatorio poner plantas acuáticas estos deberían ser especializados para acuario para permitir un buen crecimiento. Los animales deberían tener zonas de sombras para que se sientan seguros (esto se logra, por ejemplo con la cobertura vegetal).
277718631_7808cbc7e3_b
En épocas de lluvia no es raro ver a estos animales en busca de nuevas charcas que colonizar. Imagen de: isaac s. ego

 

Reproducción:

  • Madurez sexual: De los 9 meses a los 2 años.  El cortejo suele tener lugar con el final de las últimas heladas y el inicio del periodo de lluvias (principios de primavera), aunque también suele haber alguna a finales de verano. Para lograr la reproducción en cautividad existen dos métodos. En primero consiste en someter a los ejemplares a un descenso hibernal gradual de la temperatura (hasta unos 12ºC) y fotoperiodo durante unos 2 meses (algunos incluso los hacen hibernar en fase terrestre en cajones con musgo sphagnum húmedo y cortezas de corcho). Posteriormente se aumentará la temperatura hasta alcanzar los valores usuales, aumentando a su vez el nivel del agua. El otro método para estimular la cría consiste en primer lugar cebar bien a los ejemplares durante una o dos semanas, luego, se hará un cambio de agua bastante sustancial, sobre el 80-90%, siempre con los mismos parámetros que la original, excepto que debe tener una temperatura ligeramente inferior. Unas horas después suele tener lugar el amplexo. Ambas opciones son adecuadas, y suele depender de los ejemplares, sin embargo muchos están empezando a abogar más por el segundo método antes expuesto. El cortejo consiste en una serie de abrazos y revoloteos del macho en torno a la hembra hasta que esta recoja en espermatóforo que soltará su pareja. Una semana después suele tener lugar la puesta. Es casi imprescindible la presencia de plantas como Elodea, musgo de Java o Ceratophyllum para que peguen los huevos. La puesta hay que separarla para evitar que se lo coman los padres.
Pleurodeles_larves_3_cropped (1)
Larva de P.waltl. Imagen de: Céline Guillemin
  • Nº de huevos por puesta: Entre 150 y 1500 huevos
  • Periodo de incubación: Unos 10 a 21 días a una temperatura en torno a los 20ºC (si estas son altas, mayores de 24ºC o muy bajas tienden a nacer larvas con malformaciones). El agua debe ser del propio acuario de los padres o bien envejecida.
  • Cuidado de las crías: Después de la eclosión pasarán hasta 3 días sin comer (algunos hablan de 5 días), mientras, estarán absorbiendo el vitelo. Posteriormente podremos empezar a darle microgusanos como Panagrellus redivivus y otros como nauplios de artemia, micro Daphnia, rotíferos, etc. A la semana ya podremos ir aumentando el tamaño de las presas llegando a aceptar Daphnias granditas, larvas de mosquito troceadas y alimento comercial de tritones pulverizados. A las 2-3 semanas empiezan a aparecer las patas traseras y a las 3-4 semanas las delanteras (depende de la temperatura). Pasan unos 3-4 meses en estado larvario, a partir de ahí suelen tener una mayor aceptación a alimentos congelados y liofilizados, aunque hay que seguir ofreciéndole alimento vivo. Para un correcto crecimiento se recomienda una temperatura de en torno a 18-22ºC. Las larvas son caníbales por lo que o habrán que separarlas o bien clasificarlas por tamaño siempre guardando un espacio mínimo por  tritón (sobre 3 litros por animal en las últimas semanas) para evitar asinamiento (además de teniendo refugios y alimento suficiente). El musgo de java y otros musgos acuáticos son una buena fuente de microfauna para la alimentación (además de refugio), sobretodo en sus primeras etapas.
  • Dificultad de la reproducción: Fácil-Media

 

Comentarios: Nos encontramos ante uno de los urodelos más resistentes en cautividad, siendo incluso más aconsejable que los populares Ambystoma spp. e Hypselotriton orientalis. Sin embargo, siempre hay que tener unos requerimientos mínimos. Hay que recalcar de que se trata de una especie bastante regulada y por tanto no se deben adquirir ejemplares de captura  para no contribuir a la presión humana hacia esta especie y su medio ambiente (siendo ilegal su captura, en su área de distribución, aunque no tanto su tenencia siempre que sean criados en cautividad y con las consecuentes acreditaciones, aunque depende de la zona). Señalar que, como dijimos al principio, existen dos especies muy similares aunque mucho menos comunes que tienen cuidados idénticos a los tratados en esta ficha: P.poireti y P.nebulosus.

Pleurodeles_nebulosus_2
Pleurodeles nebulosus, especie poco común en los comercios. Imagen de: Karim Chouchane

Enlaces de interés y bibliografía:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la cabecera:

 

Deja un comentario

Web construida con WordPress.com.

Subir ↑